中國茶葉歷史悠久，各式各樣的茶類種類，姹紫嫣紅，猶如春天的百花園，使萬里山河分外妖嬈，中國名茶即是在汗牛充棟許多花色種類茶葉中的珍品。而安溪縣以領先的加工制造的辦法，出產出更適合花費者口感的綠色有機茶，更受商場期待。

深山尋訪“放養”茶

和有機茶

連日來，記者造訪了安溪縣幾個綠色、有機茶葉基地。攀爬巖石，穿越山路，步行40多分鐘，記者一行才來到桃舟鄉吾之茗茶葉專業合作社的茶園，該茶園的出產形式被業界概括為“放養”。記者看到，這兒的茶園四周被竹林所圍住，茶樹沒有修剪。安溪縣桃舟鄉農業技能推廣站的站長章炳燦說：“安溪鐵觀音茶樹通常高40厘米，這兒的茶樹卻高達60~100厘米。”“放養”的茶樹也逐漸感染了野性，形如野生茶。

桃舟鄉的桃源有機茶場相同坐落深山之中，記者從桃舟鄉政府動身，在山路上彎曲回旋扭轉了半個多小時才來到茶場。茶場被青山環抱，每片茶園都由天然的林木阻隔。茶場技能總監黃金水通知記者，有機茶防治病蟲害只能經過生態調理和噴灑生物農藥來進行。“天然林木能夠使生態更平衡，既可滋補病蟲害的天敵，還能將茶園阻隔，防止茶園間病蟲害彼此感染。”有機茶園的病蟲害通常都處于可控狀況，如果其間一片茶園病蟲害失控，可經過樹木阻隔，讓其自生自滅。

2009年，八馬茶業收買了安溪西坪珠洋村的紅星茶場。茶園周圍種上各種樹木，茶中有草，通往茶園小徑的堤壁上栽培了步步高、黃花菜等叫得出名兒或叫不出姓名的植物，“這個叫成長微域環境，是一種立體栽培形式。”八馬茶業副總經理、高檔農藝師林榮溪介紹說。

記者此前還采訪過冠和、新康、蜈蚣山等有機茶出產基地。這些基地都遠離公路和農田的污染，被群山環繞，晨風夕露，山上植被維護杰出，沒有遭到開墾損壞，空氣新鮮，土壤、水質潔凈。在這兒，茶與樹相間而生，甚至分不清楚哪棵是茶，哪棵是樹。

安溪縣有機茶協會會長汪健仁說，在安溪想要找一處適合做有機茶的基地很難，在沒有路的狀況下，常常要步行三四個小時進山搜索。

栽培方法革新更環保

綠色、有機基地還帶來栽培方法的革新，傳統的茶園要常常上肥、除草、治蟲，每幾年就要創新一次—鏟掉老茶樹，種上新茶樹。綠色、有機的栽培正在悄然改動以往的播種形式。

吾之茗專業茶葉合作社的負責人肖連地說，他們的基地本來也是一般茶園，前幾年開端“放養”后，除了冬天封園和春秋兩季茶的采摘外，平常根本沒有進行辦理，茶樹不能自行繁衍，就任其自在成長。

林榮溪說，紅星茶場的草成長到必定程度，工大家會把草掩蓋在茶樹間，像是給茶蓋上被子，既可防凍害又可讓茶樹吸收無毒無害的“綠肥”；而甜美多汁的各種花草更是能夠招引害蟲，這樣茶樹就無須噴施農藥。在生態茶園中，經過各類動植物及微生物等生態良性循環，病蟲害大大下降，“許多人以為，重新茶樹上采摘的茶葉做出來的茶口感非常好。我卻以為不必定是這樣，咱們的很多生果，如芒果等都是樹越老結的果子越香、越甜。”八馬茶業董事長王文禮說，八馬紅星茶場故意將老茶樹保存下來，希望能制造出更渾厚的茶葉。

“茶園如果運用化肥，就簡單使土壤硬化，有營養的土壤越來越薄，茶樹無法汲取滿足的營養，無法長高、長大，這也是許多茶園幾年就要創新一次的緣由。”章炳燦說，綠色、有機栽培不運用化肥，而運用有機肥料，能構成厚厚的營養土層，為茶樹成長供給滿足營養，茶園無需常常創新。如德峰茶葉專業合作社就提出“三改三保三十年”的標語，創新的茶園經過綠色辦理，30年不必再創新。

有些有機茶園還完成基地內自循環。桃源有機茶場最讓記者形象深入的是雨后春筍的山羊，山羊在山上吃草，變成天然“除草劑”；一到黃昏，羊就會自個回到羊圈之中，無須人工辦理。“山羊處處排便，它們的糞便如果排在茶園內，就無須搜集，而是讓其被漸漸分解成營養；如果排在羊圈內，就會被搜集起來，與茶梗、茶末一同發酵，轉化成有機肥。”黃金水說，這些羊糞即是最佳的肥料。

汪健仁通知記者，有機茶崇尚生態，不運用化學肥料和殺蟲劑，因而為了防止茶葉遭到化學物質的污染，從栽培、制造到貯存、運送的整個過程中，都有一整套嚴厲規范，“有機茶的投入較高，但開展更有可持續性。”

口感較澀需恰當

調整習慣商場

“放養”茶、有機茶具有如此多長處，口感如何？是不是受商場期待呢？

記者看到，吾之茗的茶樹較高，茶葉葉面較為厚大，“咱們采摘的茶青也是兩葉一芯。”肖連地說，這種“放養”的茶園產出的茶葉帶有野山茶的滋味，“從前我從前‘放養’過幾個安溪種類的色種茶，帶有野山茶滋味的色種茶頗受一部分人喜愛。鐵觀音是安溪茶類中的極品，滋味必定比色種茶好。”肖連地解說他放養鐵觀音的緣由。這些帶有野山茶滋味的鐵觀音曾被肖連地帶去給專業人士和一般花費者品味，安溪縣茶業總公司總經理劉青洲就曾品味過，他說，這種茶口感側重，香度和濃度與一般茶紛歧樣，有必定喝茶年限和根底的人才干承受，而若要一般花費者承受則還需培育他們的口味。

有機茶相同如此，安溪縣新康有機茶葉公司總經理呂俊坤說，有機茶挨近天然的栽培方法，致使其營養不行滿足，茶葉較為瘦弱，雖然在漂亮度上不如傳統茶，但其氨基酸、茶多酚等內含物卻相對較豐厚，也相對傳統茶更耐泡，而且適合“快進快出”的泡法，“有些有機茶泡水甚至能到達10泡以上，第四、第五泡才開端喝出有機茶的真實口感。”

“有機茶通常對比苦澀，想讓花費者非常好地承受，重要的是口感要好。”老茶人姜先生直言不諱地說。對此，福建農林大學博士、講師陳志丹以為，如今還鮮有對于老茶樹與新茶樹、一般茶與有機茶內含物及口感的對比研討，不過，這幾類茶樹做出的茶葉口感的確紛歧樣。“這些茶葉的參數都值得咱們去研討。”他主張，能夠恰當調整“放養”野山茶、有機茶的加工制造流程，做出更適合群眾口感的茶葉。

遠景杰出

但開展艱難不少

汪健仁介紹說，這些年，因為商場上存在茶葉質量良莠不齊的表象，致使安溪鐵觀音的成績遭到必定影響，在此局勢下，主打綠色、健康的鐵觀音生態茶正越來越遭到花費者的高度喜愛。從許多鐵觀音知名品牌連續打造有機茶園、推出有機茶系列的狀況看，開展有機茶工業將變成安溪鐵觀音的一道靚麗景色。

事實上，有機茶花費在國際上早成時尚，特別在發達國家需求量很大，且報價比一般茶葉高出許多。可是有機茶的認證有一套嚴厲的規范，以美國USDA和歐盟BCS認證特別嚴厲。依照其規范，有機茶園首先要挑選沒有開墾史的原始林地，且方圓兩公里內不能呈現農田。而中國出臺的《有機商品認證施行規矩》也明確規定，進入商場的每一件有機商品有必要帶著條形碼，可追溯。記者在許多公司的有機茶商品上都看到一個條形碼，每一泡茶花費者都可經過條形碼從源頭盯梢該茶葉的產區、辦理操作細節、采摘時刻、制造加工以及最終抽檢的農殘檢測陳述等。

“一旦標示‘有機’的茶葉被檢測出不符合有機規范，那么公司不只要被摘掉‘有機’牌，還要被課以重罰。就算經過認證，也將面對花費者不信任的疑問，”汪健仁說，有機茶要先做基地，再做推廣，投入通常是無底洞，要有滿足的意志，有不少同行做了兩三年堅持不下去，就把茶園轉讓了，有機茶的開展任重而道遠。

可喜的是，當前安溪有機茶的栽培不斷擴大，當前已具有有機茶葉出產公司近20家，已建成有機茶園基地34128畝，年產量2670多噸。因為市民健康認識的增強，有機茶的報價在這幾年也都有所提高，出產有機茶已變成安溪甚至整個泉州茶企的一個重要開展方向。

當前，安溪縣已具有有機茶葉出產公司近20家，建成有機茶園基地34128畝，年產量2670多噸，綠色茶、有機茶已變成安溪甚至整個泉州茶企的一個重要開展方向。（食品網）